Супер тюнинг автомобиля Ваз 2109

Супер тюнинг автомобиля Ваз 2109 Пару десятилетий вспять с конвейеров наших авто заводов в неограниченном количестве сходили авто, пусть и не очень шикарные, зато достаточно дешевенькие и нетребовательные. За то время, пока эти авто были в эксплуатации, народными умельцами было выдумано величавое огромное количество разных доработок, как вправду подходящих (исправляющих различные упущения в конструкции), так и не очень (рассчитанных быстрее на наружные данные, чем на улучшение каких-то черт). Конечно многим охота перевоплотить свою старую «шестерку» в некоторое подобие современных автомобилей, ну и разные производители повсевременно подстегивают это желание, выбрасывая на рынок различные «девайсы», способные по их словам довести недоделки автомобилей до уровня типо «глобальных эталонов».

Но полностью резонно появляется вопрос – как вообщем это все целенаправлено и не является ли тюнинг старенькых автомобилей глупой растратой собственных средств? Конечно посреди хозяев российских автомобилей достаточно крепко (и не необоснованно) засело предположение, что даже если стопроцентно поменять (при достаточно впечатляющих издержек) либо доработать узлы и агрегаты машины, испорченной так сказать «на генетическом уровне», то это не очень повысит ее долговечность, и уж тем паче не сделает ее конкурентоспособной. Ну и человек, позволивший для себя такое, автоматом вносится обладателями старенькых моделей автомобилей в касту «противников народа», «не патриотов» и тому схожее.

Казалось бы, чего стоит, купив новый автомобиль, вложить мало средств на установку сигнализации, приемника, провести противокоррозийную обработку и устранив в обычном сервисе разные маленькие недоделки, начать использовать автомобиль по предназначению. При всем этом соблюдать простые правила эксплуатации и обслуживания, и возлагать, что несколько ближайших лет  машина выдержит на применимом уровне и не станет доставлять вам излишние хлопоты. И вправду, для чего пробовать обосновать кому бы то ни было что ваша машина является воплощением раллийного (кроссового, кольцевого) автомобиля, списав «на бой» время от времени встречающиеся «изыски» заводской сборки. Ведь приобретенный автомобиль если не вмешиваться в его внутренности и так способен без каких-то суровых заморочек достигнуть рубежа в 100 тыщ км. Но здесь начинает вступать в борьбу исконное желание наших сограждан к усовершенствованию и доработке, благо, что здесь уже подготовлена огромная, фактически неиссякаемая база. Мы же попробуем разглядеть необходимость таковой доработки на примере нередко применяемой автовладельцами для тюннинга машины – ВАЗ 2109.

Начнем наш супер тюнинг автомобиля ВАЗ 2109 с кузова.

Если не брать во внимание достаточно устаревший дизайн, то можно сказать, что изготовлен этот кузов достаточно крепко. Исключениями являются — нижняя полка радиатора совместно с крепежными элементами креплений растяжек, места креплений управляющий рейки, и высочайшая возможность того, что кузов может сложиться при сильном ударе в задний бампер. Последняя неувязка достаточно изредка встречается и ее решение само по себе очень трудно, потому на данный момент пойдет речь не о ней. Чтоб укрепить места крепления управляющий рейки, полностью уместно будет отлично проварить площадки.  Нижняя полка радиатора – это реальная неудача хозяев «зубил». Все поэтому, что гайки крепления креплений растяжек были спрятаны вовнутрь короба и немного прихвачены сваркой. Потому практически у всех хозяев, которые не очень аккуратненько ведут себя при езде либо временами пробуют возомнить себя величавыми гонщиками, в какой-то момент возникают трещинкы в самой полке, или от гаек отрывается сварка. Это делает в принципе неосуществимым предстоящий демонтаж сломанного кронштейна растяжки и как следствие приходится прорубать короб с предстоящим ослаблением самой полки. Конечно до возникновения перечисленных выше заморочек, нет нужды заносить конфигурации в изначальную конструкцию полки радиатора, но если неудача все таки наступила, другими словами смысл сделать для себя раллийную (спортивную) полку. Довольно проварить ее снизу и впереди двухмиллиметровым листом, прихватить к лонжеронам и при всем этом за ранее необходимо вварить в нижний лист гайки крепежного элемента креплений растяжек. Такая операция позволит вам вполне «запамятовать» о дилемме и позволит поставить крепкие, железные крепления растяжек. В эталоне, естественно, если у вас появились препядствия с кузовом (к примеру, появление трещинок в прокладках крепежного элемента задней балки, либо отрыв шпилек крепления стабилизатора), идеальнее всего сходу усиливать все вероятные проблемные места, чем чинить их по мере появления поломки. Это касается также и лонжеронов, после «вытяжки» лучше проварить их фигурным листом, так как неважно какая попытка их правки тянет за собой ослабление конструкции.

В последующем шаге супер тюнинга автомобиля ВАЗ 2109 мы разглядим подвеску, рулевое и опоры мотора.

В особенности нередко тюнингуют подвеску машины. В текущее время рынок переполнен различными пружинами, стойками, шаровыми опорами и иными деталями, из-за этого время от времени очень тяжело обусловиться с выбором, ну и просто решить, вправду ли необходимы конфигурации этих узлов. Выбирая подвеску, вы должны управляться быстрее определенными потребностями, чем желанием выделиться посреди друзей. Не надо, например «подымать» машину, если вы не собираетесь ездить на ней по рытвинам, потому что в данном случае она теряет в стойкости. Такие же последствия будут, если вы установите дополнительный усилитель задней балки. Достаточно тяжело представить для себя как эта слабая труба ярко-желтой расцветки может «усилить» опору, сделанную из пружинной стали, но точно за счет сверления отверстий, при креплении так именуемого «усилителя», твердость балки совершенно точно уменьшится. Зато, если установить распорку фронтальных стоек на авто «девятого» семейства, то это точно сделает лучше маневренность и уберет излишнюю «валкость».

Установка так именуемых «ломовых» амортизаторов, с одной стороны повысит устойчивость на поворотах, но с другой стороны это стопроцентно «угробит» остатки ездового комфорта и превратит машину в жесткую, трясущуюся платформу. Вприбавок к этому возникает высочайшая возможность выломать колодцы кузова. Ну и желание на новейшей машине поменять заводские стойки и пружины, очевидно относится к уровню «причуд для богатых». Конечно, если вы ухитрились «уничтожить» подвеску, другими словами смысл ставить более надежные, высококачественные и долговременные составляющие. Но достаточно тупо превращать это в цель всего тюнинга, не так ли?

Необходимыми улучшениями, которые диктует нам наш здравый смысл, и которые необходимо ставить, не дожидаясь ремонта, можно выделить такие: сперва необходимо воткнуть в заднюю опору агрегата дополнительные резинки. Это осязаемо усилит ее и в таком случае, на различных неровностях у вас не будет выбивать передачу, а сам агрегат будет стоять намного «жестче». Потом заместо контргаек втулки регулировки схождения необходимо поставить удлиненные втулки с резьбой, потому что при брутальной езде управляющие тяги время от времени не выдерживают и ломаются в этих местах.

Если же вы проводите принужденный ремонт, вызванный поломкой либо износом штатных деталей, есть смысл поменять выведенные из строя рессоры на завезенные из других стран либо Плазу, сравнив их твердость со собственной манерой вождения и любовью к комфорту. Так же лучше поменять просевшие верхние подшипники стоек вашей 2109 на подшипники от 2110. Можно еще поменять просевшие пружины на новые, естественно выбирая относительно ваших требований к жесткости машины. Под конец меняем стабилизатор 2108 на стабилизатор 2110, потому что резиновые втулки первого уже осязаемо поизносились.

Установка таких излишеств как древесные рули, завезенные из других стран пыльники управляющий шеи, шаровые опоры, управляющие наконечники может пригодиться только тем людям, которые заполучили советскую машину не ради экономии средств, а по каким-то особенным, ни кому не известным причинам.

И так мы подошли к супер тюнингу системы остывания автомобиля ВАЗ 2109.

Эта система имеет некие слабенькие места, которые точно требуют доработки. Сперва необходимо заняться системой запуска вентилятора радиатора на карбюраторных автомобилях 8-го семейства, на которых установлен «четырнадцатый» блок предохранителей. Тут необходимо будет установить дополнительное реле включения вентилятора. Это позволит нам понизить токовую нагрузку на датчик включения. Ведь не редки случаи «залипания» и отказов этих датчиков. Если у вас есть сомнения в надежности датчика, то тогда можно поставить в салоне кнопку принудительного включения вентилятора. Хотя есть более роскошный метод. Заключается он во внедрении схемы, которая ориентируется на показания температурного датчика мотора (1-го из самых надежных частей) и включает вентилятор. Хорошо было бы доработать верхний крепежный элемент радиатора 2108, довольно легко удлинить его на пару см при помощи обыкновенной железной трубы.

На наш взор нет смысла незамедлительной подмены залитой еще на заводе охлаждающей воды дорогим ввезенным антифризом. Посудите сами – машина от этого охлаждаться лучше не станет, а всякие дискуссии о так именуемой «завышенной точки кипения» последнего, вообщем не имеют под собой ни какой опоры. Мотор не должен перенагреваться. Исключение в этом случае, если уже настало время смены «тосола». Но в таком случае выбор охлаждающей воды должен зависеть сначала от ваших сбережений, но никак не от этикетки на канистре. Не запамятовывайте, что даже рядовая вода может охлаждать движок, но не употребляется она только поэтому, что имеет свойство леденеть при нуле градусов и может создавать накипь. Если вам приходится подменять водяную помпу либо термостат, совсем не непременно находить завезенные из других стран аналоги, потому что наши российские детали тоже работают полностью исправно. А вот железные хомуты на патрубках уже лучше поменять на более надежные забугорные, которые тяжело послабить либо «скрутить».

Тюнинг тормозной системы.

Обычно, она пользуется заслуженной любовью людей, впритирку занимающихся тюнингом. Время от времени создается воспоминание, что человек заполучил машину только для сумасшедших гонок по пересеченной местности. Но тормозная система автомобиля ВАЗ 2109 сама по для себя достаточно надежна и имеет сильно мало реальных недочетов. Из их можно выделить вакуумный усилитель, но придумать для него что-либо достаточно трудно. Естественно, имея при для себя определенные излишние деньги можно установить вентилируемые диски и колодки именитых компаний, тем повысив эффективность торможения машины. Но делать это необходимо не сходу, а по мере их износа, потому что в данном случае вы выкинете на помойку пусть и старомодные, но все-же новые диски и колодки. Охото также сказать, что нет смысла ставить «гоночные» колодки, если вы ездите как все обыденные люди. Такие колодки проявляют себя только при завышенных температурах.

Вообщем в том, что касается принципиальных конфигураций в новейшей тормозной системе, мы узрели смысл исключительно в закреплении бачка головного цилиндра и подмены прокачных штуцеров с 8-ми мм на 10 мм, больше тут нет смысла что-либо выдумывать. Такие идеи как DOT5, установку задних дисковых тормозов, дорогих привезенных из других стран суппортов с накрученным гидравлическим приводом стояночного тормоза и ручной регулятор давления идеальнее всего бросить автогонщикам. Для обычного мещанина это все не имеет смысла.

Колеса, ступицы и привода.

Неизменные споры о том, какие диски и резина лучше, уже порядком поднадоели, потому мы не беремся выступать в этом вопросе в качестве профессионала. Скажем только, что разумным тюнингом на наш взор будет внедрение штатных штампованных дисков под зимнюю резину и кованых либо литых – под летнюю. Также необходимо вполне отрешиться от идеи роста за счет их колеи автомобиля. Все другое – это уже больше вопрос личных предпочтений в дизайне и наличия средств. Естественно такие именитые бренды как Pirelli либо тот же Bridgestone прослужат вам подольше БЛ85 либо МИ16, но все равно очень увлекаться брендами мы бы не рекомендовали. К примеру, зимний НИИШП либо Кама-578 полностью уверенно смотрятся в ряду для себя схожих забугорных аналогов, при всем этом стоят они еще дешевле.

При переходе на 14-дюймовую резину, принципиально брать во внимание способности агрегата и состояние подвески. Жалко только-только уж очень всераспространено мировоззрение, что на 14-ти дюймах автомобиль отлично смотрится. Достаточно нередко выходят из строя подшипники ступиц, но мы рекомендуем их поменять только по мере надобности и лучше на завезенные из других стран.

Очень тяжело решаемой на наш взор является неувязка ШРУСов. Естественно, уже издавна есть спортивные ШРУСы, которые очень тяжело сломать, но стоят они, к огорчению просто баснословных средств. Вообщем ШРУСы не входят в общую систему глубочайшего супер тюнинга, хотя на наш взор напрасно. Так как даже завезенные из других стран шарниры при усиленной эксплуатации, и езде с рваными пыльниками достаточно стремительно выходят из строя.

Сейчас давайте разглядим тюнинг электрического оборудования автомобиля ВАЗ 2109.

Во-1-х, не стоит устанавливать на автомобиль галогенные лампы запредельной мощности заместо положенных 55/60 W, так как ничего не считая жгучего желания приложиться к таким фарам ломиком это не вызовет. То же самое можно сказать и об установке супер прекрасных китайских «противотуманок далекого света». Логичнее и самое главное безопаснее как себе, так и для окружающих поставить штатные противотуманки, ну а лампы, если есть такая необходимость поменять на Osram либо Philips ProVision. Можно также сделать автоматическим включение «противотуманные фары» либо близкого света фар при включении зажигания. Не излишней для безопасности будет установка дополнительных габаритных огней сзади и впереди. Кстати наличие третьего «стоп-сигнала» с недавнешних пор вообщем стало требованием ГОСТа.

После пробега в 90 т.км. есть смысл поменять штатные высоковольтные провода, на силиконовые. Ранее этого срока толку от подмены особо не будет. К примеру, испытания журнальчика «За рулем» проявили, что штатные провода держаться на соответствующем уровне по сопоставлению с «брендовыми», которые к тому же стоят «добротных» средств. Если вы решили поменять стеклоочистители, то это только приветствуется, потому что «родные дворники» обычно недолго могут отменно делать свою работу, а это может отразиться на безопасности. К полезным улучшениям можно отнести также стеклоочистители фар, неплохую герметизацию блока предохранителей, двойные (веерные) опрыскиватели ветрового стекла, бачок омывателя, на который за ранее установили два насоса с «10-ки. Не имеет смысла установка свеч Bosch, NGK и других именитых брендов, так как это не даст вам полностью никакого достоинства перед теми же А17ДВРМ либо SuperBrisk с нормально выставленными зазорами. Зато довольно будет всего одной заправки, чтоб с схожей быстротой «угробить» и те, и другие. Навязывается вопрос – для чего тогда платить больше?

Побеседуем с вами о системе смазки и системе подачи горючего.

Многими автовладельцами было потрачено неограниченное количество нервишек и времени, чтоб решить делему масла для «зубила». А вопрос — «Что все-таки все-же можно заливать в мотор и КПП?», как и раньше остается животрепещущим. Вообщем стандартный движок 2108 будет нормально работать и достаточно длительно прослужит, если заливать в него стандартное испытанное временем минеральное масло спектра SAE 10W40, естественно при условии, что поменять вы его будете чаще. Но более разумным будет заливка в него полусинтетического «Лукойла» либо «Ю-тека» 5W40 на летний период и синтетический 0W40 на зимний. Поменять лучше через каждые 10 000 км. Посреди фильтров отличные результаты демонстрируют нам русский фильтры «За рулем» и «Салют». Думаем, нет смысла гоняться за «чемпионами», тем паче, всегда существует риск напороться на подделку. Внедрение «промывочного» масла считаем целесообразным, только если вы, вытащив при проверке масляной щуп, узрели на его конце жидкость, быстрее напоминающую гудрон, чем масло. В других случаях его внедрение – пустая растрата средств.

С КПП дела обстоят малость по-другому. Тут частая подмена масла фактически не несет внутри себя никаких плюсов. Хорошим решением будет слив «обкаточного» масла и заполнение коробки высококачественным синтетическим маслом. Очень принципиально соблюдать сроки подмены, обозначенные в руководстве по обслуживанию.

Тяжело представить некий супер тюнинг с бензоподачей на автомобиле ВАЗ 2109. Тут, наверняка, оправданной мерой будет частая подмена топливного фильтра, а то как он «фирменный», значительно отразится на чистоте горючего, которое попадает во впускной коллектор. Вообщем выходящий из строя бензонасос сам по для себя достаточно просто ремонтируется, ну и его демонтаж также не доставит вам особенных морок. Обычно, наличие в вашем багажнике простого ремкомплекта либо запасного насоса, может значительно упростить вам жизнь. На что вправду стоит направить внимание, так это на чистоту бензобака с тем топливом, которое часто у нас продается. Будет не излишним промывать бензобак хотя бы один раз в 50 тыс. км.

Сцепление и коробка.

Фактически ни кто не меняет сцепление на новеньком автомобиле, так как его подмена связана с определенными трудностями, это принуждает автовладельцев ездить до того времени, пока сцепление совсем не перестает работать. Здесь и появляется вопрос – какой бренд избрать? А сейчас давайте незначительно подумаем, до того как ваше стандартное сцепление пришло в негодность оно уже успело отходить 50-60 тыс км (в случае если вы гонщик) либо 120 тыс км (если вы обыденный шофер), другими словами точно такое же новое сцепление должно пройти столько же. Все это естественно дело вкуса, но ведь работоспособность сцепления зависит в основном не от его «имени», а быстрее от умения водителя во время жать на педаль.

Особенная ниша в «глубочайшем» и «поверхностном тюнинге» отведена под КПП. Неудержимое желание «нашего брата» за маленькие средства поднять динамику автомобиля толкает  иногда на совсем глупые конфигурации. И если, например, подмена главной пары с 3,7 либо 3,9 на 4,1 в принципе оправдана. Машина выигрывает в динамике, отлично держится на наибольших скоростях, расход горючего приметно не возрастает, ну и мотор не перекручивается. То установка спортивных пар от 4,3 до 5,1 в комплексе со спортивными рядами кажется, мягко говоря, не очень умным решением. Всему виной мода на спортивные решения в супер тюнинге автомобилей. Но спортсмены особо не думают о ресурсе мотора. В таком обезумевшем темпе откручивает повсевременно 6-7 тыщ оборотов, расходует горючее 25 л. на 100 км и медлительно, но уверенно, не выдерживая такового ритма, убивает все узлы и агрегаты машины. Они быстрее подбирают передаточные числа КПП, ориентируясь по особенностям той либо другой трассы и способностям моторов. Обычному же автовладельцу таковой «тюнинг» доставит массу морок и значительно уменьшит спектр своей езды. Представьте для себя стандартный автомобиль с парой 4,% и 6-м рядом, который едет по трассе из Йошкар-Олы в Казань. Представили? То-то и оно. Самое разумное, что мы смогли здесь придумать – это «мягенькая» блокировка дифференциала, которая позволяет «выигрывать» старты у светофоров, достаточно непосредственно ощущать себя в поворотах и на скользкой дороге. Но при таком решении свирепо портится резина и требуется дорогостоящий тюнинг ШРУСов.

 Вот мы и добрались до салона автомобиля.

Как понятно, это то место, в которое настоящие ценители готовы вложить последний рубль (сэкономленный при отказе от покупки зарубежных деталей). Фантазия наших доморощенных изобретателей тут проявляет себя полностью. «Фордовские» сидения, панели от Фиатов, радиостанции службы спасения, различные подстаканники, «ветровики», висюльки на зеркала, блокноты на лобовом стекле – это далековато не полный список того, что могут использовать для придания оригинальности собственному автомобилю его обладатели. А если все это дополнить наружным дизайном в виде «кенгурятников», накладками на ручки дверей, пороги, спойлеры и тому схожее, то мы получим картину, где внутреннее убожество пробуют скрыть за наружным лоском. Не кажется ли вам, что картина эта не очень приятная?

Но не стоит отчаиваться, в салонах автомобилей «восьмого» и «девятого» семейств есть еще что добавить. Сперва можно поставить тахометр и вольтметр (в те модели, где он отсутствует). Лучше также поставить прибор давления масла. Можно еще поменять подсветку кнопок на светодиодную, установить дополнительное освещение там, где хотелось бы его иметь. Все это точно воскресит вид и добавит функциональности. Может быть также поменять архаичную комбинацию устройств 2109 на более современную 2115.

Отдельное внимание вы должны уделить в «восьмерке» отопителю. Тут необходимо будет проклеить переднюю панель с герметизацией воздуховодов, точно их состыковать и установить дополнительный насос охлаждающей воды в подводящий патрубок отопителя. Если все будет изготовлено как следует, вы не один раз с почтением подумаете о для себя зимой, сидя в машине с исправно работающей печкой. Последним штрихом будет установка картонной заслонки меж движком и радиатором (но, ни при каких обстоятельствах не перед радиатором!) и древняя шуба на движке, которая поможет сберечь тепло.

Движок

Мы специально оставили этот агрегат в итоге. Самое принципиальное, что вы должны знать это то, что хоть какое действие по доработке мотора связано с большенными расходами и уменьшением его ресурса. Тем паче не стоит проводить тюнинг каких-нибудь отдельных его сочленений, так как это может еще более навредить агрегату. Посреди дозволительных мероприятий по усовершенствованию мотора, можно выделить его герметизацию с следующей посадкой крышек поддона и головки блока на герметик, также отрезание куска крышки ремня ГРМ для облегчения ее установки. Также можно настроить карбюратор и распределитель зажигания. В итоге охото вам сказать, конечно, вы вольны делать со собственной машиной все, что только вам вздумается. Но до того как вправду делать что-то суровое со своим автомобилем, 100 раз задумайтесь, а нужен ли «глубочайший тюнинг» машине, которая создана для обыкновенной езды, а не для роли в раллийных соревнованиях?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website